Модная азбука А-Д
«А» Армани (Giorgio Armani)
Джорджио Армани итальянский дизайнер
Его известность начинается с 80-х годов прошлого века. Армани адаптировал для женщин мужской костюм,при этом не сделав одежду мужеподобной.Марка производит различную одежду,но настоящий «Армани»-это именно деловой костюм,как женский,так и мужской.
Признак марки-классический силуэт.Для мужчин он очень строгий, а для женщин очень изящный. Кроме лейбла «ARMANI»,есть еще «EMPORIO ARMANI»,производящая одежду стиля «сasual»,а так же «ARMANI Underwear»,выпускающая белье.
«Стиль приходит изнутри»(Джорджо Армани)
«Стиль приходит изнутри»(Джорджо Армани)
«Б» Баленсиага
Баленсиага (Cristobal Balenciaga)
Кристобаль Баленсиага -один из основателей французской классической моды.
«Он единственный истинный кутюрье среди нас. Остальные — просто дизайнеры». Коко Шанель
«Он единственный истинный кутюрье среди нас. Остальные — просто дизайнеры». Коко Шанель
Сын рыбака и швеи из испанской провинции смог стать одним из самых закрытых и выдающихся новаторов в истории моды. За совершенство линий, сдержанность и безупречный элегантный крой наряды Кристобаля сравнивали с произведениями искусства. 1950-е гг. называют эрой Баленсиага.
11917-1936. Создание собственного Дома
В 1917 году, в возрасте 22 лет, Кристобаль Баленсиага открыл свой собственный Модный дом C. Balenciaga на улице Вергара в Сан-Себастьяне.
«Кутюрье должен быть архитектором кроя, художником цвета, скульптором формы, музыкантом гармонии и философом стиля».
Кристобаль Баленсиага
Летом 1937 года Кристобаль Баленсиага представил свою первую коллекцию Haute Couture. Изысканные и утонченные работы модельера были высоко оценены критиками и модными изданиями. Кристобаль ослепил публику искусной стилизацией на тему исторического костюма. При создании коллекции модельер черпал вдохновение в испанской живописи – в творчестве Сурбарана, Диего Веласкеса и Гойи. Произведения этих художников задавали цветовую гамму и крой нарядам Balenciaga. Совершенство и элегантность туалетов подчеркивали огромные воланы, шлейфы.
11917-1936. Создание собственного Дома
В 1917 году, в возрасте 22 лет, Кристобаль Баленсиага открыл свой собственный Модный дом C. Balenciaga на улице Вергара в Сан-Себастьяне.
«Кутюрье должен быть архитектором кроя, художником цвета, скульптором формы, музыкантом гармонии и философом стиля».
Кристобаль Баленсиага
Летом 1937 года Кристобаль Баленсиага представил свою первую коллекцию Haute Couture. Изысканные и утонченные работы модельера были высоко оценены критиками и модными изданиями. Кристобаль ослепил публику искусной стилизацией на тему исторического костюма. При создании коллекции модельер черпал вдохновение в испанской живописи – в творчестве Сурбарана, Диего Веласкеса и Гойи. Произведения этих художников задавали цветовую гамму и крой нарядам Balenciaga. Совершенство и элегантность туалетов подчеркивали огромные воланы, шлейфы.
В 1954 году, пока Кристиан Диор пленил девушек стилем new look с пышными юбками, Баленсиага противопоставил ему прямой I-силуэт. Новаторскими решениями великого модельера также стали блузы без воротника, шляпа-коробочка, жакеты с объемными спинками, платья с завышенной талией, закрытые спереди наряды с декольтированной спиной, платья-туники, юбки-баллоны, объемные накидки с большими капюшонами и пр. Баленсиага укоротил рукава женского платья, чтобы девушки могли украшать запястья браслетами.
«Баленсиага был аристократом, воплощавшим самые благородные стороны кутюра».
Эмануэль Унгаро
Изобретения Кристобаля Баленсиаги
• узкий I-сулуэт
• шляпы-коробочки
• «браслетный рукав» ¾
• пальто-каре
• платья-трапеции
• жакеты с объемными спинками
закрытые спереди наряды с декольтированной спиной
• блузки без воротников
• свободные жакеты
• объемные накидки с большими капюшонами
• платья-туники
• юбки-баллоны
• рубашечный крой рукава
Эмануэль Унгаро
Изобретения Кристобаля Баленсиаги
• узкий I-сулуэт
• шляпы-коробочки
• «браслетный рукав» ¾
• пальто-каре
• платья-трапеции
• жакеты с объемными спинками
закрытые спереди наряды с декольтированной спиной
• блузки без воротников
• свободные жакеты
• объемные накидки с большими капюшонами
• платья-туники
• юбки-баллоны
• рубашечный крой рукава
«В» Луи Виттон
Луи Виттон (Louis Vuitton)
4 августа 1821 – 27 января 1892, Франция – основатель всемирно известного Модного дома Louis Vuitton . Является создателем первого комфортного дорожного чемодана с плоской крышкой
Луи Виттон родился 4 августа 1821 года в семье плотника, в небольшом городке Юра, расположенном на востоке Франции. С раннего детства Луи помогал отцу с обработкой дерева.
В 14 лет Виттон отправился из Юра в Париж пешком, не имея материальной возможности нанять экипаж или купить билет на поезд. Чтобы оплатить ночлег и еду, Луи подрабатывал по дороге плотником.
В 1837-м, преодолев расстояние более чем в 400 километров, Луи Виттон добрался до Парижа. В этом же году он устроился в подмастерья к господину Марешалю, изготовителю чемоданов. В этот период получило развитие железнодорожное сообщение. Люди начали больше путешествовать, и возникла потребность в компактных и легких емкостях для перевозки вещей. Одной из самых востребованных профессий считалось изготовление чемоданов.
В 14 лет Виттон отправился из Юра в Париж пешком, не имея материальной возможности нанять экипаж или купить билет на поезд. Чтобы оплатить ночлег и еду, Луи подрабатывал по дороге плотником.
В 1837-м, преодолев расстояние более чем в 400 километров, Луи Виттон добрался до Парижа. В этом же году он устроился в подмастерья к господину Марешалю, изготовителю чемоданов. В этот период получило развитие железнодорожное сообщение. Люди начали больше путешествовать, и возникла потребность в компактных и легких емкостях для перевозки вещей. Одной из самых востребованных профессий считалось изготовление чемоданов.
В 1854-м Луи Виттон женился и в этом же году открыл первый собственный магазин Louis Vuitton: Malletier a Paris («Луи Виттон: Кожаные чемоданы Парижа») по адресу Rue Neuve des Capucines, 4. На 2013 год на фасаде этого здания сохранилась надпись: «Луи Виттон, изготовление чемоданов, парижский торговый дом, основанный в 1854 году».
В 1871 году Луи Виттон открыл магазин Louis Vuitton в Аньере по адресу Rue Scribe,1. Помимо чемоданов, он начал представлять в нем товары для путешествий.
К середине 1880-х гг. изделия, созданные Луи Виттоном, стали часто подделывать. В 1885 году, чтобы сделать чемоданы Louis Vuitton отличными от других, Луи и Жорж стали наносить на бежево-коричневую ткань изображения в виде квадратов, расположенных в шахматном порядке. Принт получил название Damier Canvas, что в переводе означает «шахматная доска» (используется и на 2013 год).Свою продукцию Луи и Жорж стали помечать надписью marque L. Vuitton deposee («зарегистрированная торговая марка L. Vuitton»).
27 января 1892 года скончался Луи Виттон. Развитием бренда занялся его сын Жорж. Он создал и запатентовал полотно с монограммами, состоящее из инициалов LV, четырехлистника, изогнутого бежевого ромба с четырехлучевой звездой и точкой в центре; способствовал продвижению бренда на международные рынки.В монограмме использовалась архитектурная деталь Дворца дожей в Венеции.
В 1871 году Луи Виттон открыл магазин Louis Vuitton в Аньере по адресу Rue Scribe,1. Помимо чемоданов, он начал представлять в нем товары для путешествий.
К середине 1880-х гг. изделия, созданные Луи Виттоном, стали часто подделывать. В 1885 году, чтобы сделать чемоданы Louis Vuitton отличными от других, Луи и Жорж стали наносить на бежево-коричневую ткань изображения в виде квадратов, расположенных в шахматном порядке. Принт получил название Damier Canvas, что в переводе означает «шахматная доска» (используется и на 2013 год).Свою продукцию Луи и Жорж стали помечать надписью marque L. Vuitton deposee («зарегистрированная торговая марка L. Vuitton»).
27 января 1892 года скончался Луи Виттон. Развитием бренда занялся его сын Жорж. Он создал и запатентовал полотно с монограммами, состоящее из инициалов LV, четырехлистника, изогнутого бежевого ромба с четырехлучевой звездой и точкой в центре; способствовал продвижению бренда на международные рынки.В монограмме использовалась архитектурная деталь Дворца дожей в Венеции.
«Г» Гуччо Гуччи
Гуччо Гуччи (итал.Guccio Gucci)
(26 марта 1881–1953гг.) – известный итальянский дизайнер, основатель одного из самых престижных брендов в мире.
Биография
Гуччо Гуччи родился в 1881 году во Флоренции. Его отец занимался торговлей шляпками собственного производства. Гуччио в 23 года открыл собственную мастерскую по производству конной упряжи, которую назвал «Дом Гуччи». Просуществовала его фирма совсем не долго.
Поссорившись с отцом , Гуччио уезжает в Лондон , и в течение 10 лет работает в отеле «Савой» (англ. Savoy Hotel) носильщиком, а затем коридорным и лифтером. Именно в это время у Гуччио рождается идея: создать свою компанию по производству элитных сумок и чемоданов для путешествующих. За годы своей работы в отеле он понимает насколько багаж путешествующего человека подчеркивают его статус и определяют принадлежность к определенной социальной прослойке.
В 1921 году Гуччи, потеряв работу в отеле, решает вернуться в Италию для начала своего собственного дела. Первоначальный капитал составили заработанные 30 тысяч лир, что на его родине считалось целым состоянием. Так бывший официант стал владельцем мастерской по производству чемоданов, расположившейся во Флоренции. Постепенно его компания начала производство дорогой одежды для жокеев, а имя Gucci стало синонимом качества.
Самые яркие звезды того времени отдавали предпочтение марке Gucci. Софи Лорен и Нэнси Рейган ,Джеки Кеннеди относились к числу ее поклонниц. А Грейс Келли, к примеру, очень долго была лицом компании. На своей свадьбе она подарила каждому гостю шарфик от Gucci. Также актриса сделала компанию официальным поставщиком королевского двора Монако.
В легендарном фильме «Римские каникулы» Одри Хепберн носит на голове шарфик Gucci и танцует в мокасинах этого бренда. Интересно, что в своих магазинах Гуччо Гуччи одним из первых стал применять карты постоянного покупателя, которые давали скидки, бонусы и доступ к эксклюзивным вещам.
В 1953 году Гуччо Гуччи ушел из жизни.
Сегодня объемы продаж Gucci Group достигают 214 миллионов евро. Под контролем компании находятся такие бренды, как Gucci,Yves Saint Laurent, Alexander McQueen, Bedat & Co., Boucheron, Roger & Gallet, Stella McCartney и YSL Beaute.
Так осуществилась еще одна амбициозная мечта: молодой итальянец Гуччо Гуччи все-таки создал всемирно известный бренд и сделал свое имя бессмертным.
Гуччо Гуччи родился в 1881 году во Флоренции. Его отец занимался торговлей шляпками собственного производства. Гуччио в 23 года открыл собственную мастерскую по производству конной упряжи, которую назвал «Дом Гуччи». Просуществовала его фирма совсем не долго.
Поссорившись с отцом , Гуччио уезжает в Лондон , и в течение 10 лет работает в отеле «Савой» (англ. Savoy Hotel) носильщиком, а затем коридорным и лифтером. Именно в это время у Гуччио рождается идея: создать свою компанию по производству элитных сумок и чемоданов для путешествующих. За годы своей работы в отеле он понимает насколько багаж путешествующего человека подчеркивают его статус и определяют принадлежность к определенной социальной прослойке.
В 1921 году Гуччи, потеряв работу в отеле, решает вернуться в Италию для начала своего собственного дела. Первоначальный капитал составили заработанные 30 тысяч лир, что на его родине считалось целым состоянием. Так бывший официант стал владельцем мастерской по производству чемоданов, расположившейся во Флоренции. Постепенно его компания начала производство дорогой одежды для жокеев, а имя Gucci стало синонимом качества.
Самые яркие звезды того времени отдавали предпочтение марке Gucci. Софи Лорен и Нэнси Рейган ,Джеки Кеннеди относились к числу ее поклонниц. А Грейс Келли, к примеру, очень долго была лицом компании. На своей свадьбе она подарила каждому гостю шарфик от Gucci. Также актриса сделала компанию официальным поставщиком королевского двора Монако.
В легендарном фильме «Римские каникулы» Одри Хепберн носит на голове шарфик Gucci и танцует в мокасинах этого бренда. Интересно, что в своих магазинах Гуччо Гуччи одним из первых стал применять карты постоянного покупателя, которые давали скидки, бонусы и доступ к эксклюзивным вещам.
В 1953 году Гуччо Гуччи ушел из жизни.
Сегодня объемы продаж Gucci Group достигают 214 миллионов евро. Под контролем компании находятся такие бренды, как Gucci,Yves Saint Laurent, Alexander McQueen, Bedat & Co., Boucheron, Roger & Gallet, Stella McCartney и YSL Beaute.
Так осуществилась еще одна амбициозная мечта: молодой итальянец Гуччо Гуччи все-таки создал всемирно известный бренд и сделал свое имя бессмертным.
«Д»- Диор Кристиан
Кристиан Диор-один из самых известных модельеров прошлого века
Родился он 21 января 1905 года в Гранвилле (Франция),в состоятельной семье торговца химическими удобрениями. Через несколько лет семейство переехало в Париж.
Юный Кристиан мечтал стать великим художником. И он им стал, но создавал не полотна, а модные образы. Но до того, как он открыл свой Дом моды Кристиана в Париже в 1946 году , ему пришлось преодолеть черную полосу. В 1929 году обанкротился отец, в 1931 году от тяжелой болезни умирает мать, через некоторое время обанкротилась частная Галерея Искусств Диора. Затем следуют несколько лет безработицы, нищенского существования, болезни (туберкулеза) . В 1935 году Кристиана Диора приютил художник и актер Жан Озен. Кристиан начинает разрабатывать театральные костюмы. Удача начинает ему улыбаться опять.
Вторая мировая война помешала стремительной карьере. Кристиан уходит в армию. Он возвращается в Париж в 1941 году и начинает работать в одном из модных домов.
И вот в 1946 году он открывает свой Дом моды.Это было послевоенное время.Люди устали от горя и лишений, а женщины мечтали опять выглядеть женственно. И Диор это почувствовал.
В 1947 году Кристиан Диор представляет свою первую коллекцию Corolle («Венценосная») . Именно эта коллекция ложится в основу стиля нью-лук.Был очерчен новый идеал-девушка цветок, нежная, хрупкая. Силуэт стал подчеркнуто женственным: высокая грудь , осиная талия , округлые бедра. Обязательными стали перчатки, шляпка, драгоценности, элегантные локоны, очень выразительный макияж.
В 1955 году Диор придумывает и вводит А-силуэт. Так же он предлагает женщинам носить готовые ансамбли (в тон), то что в современной моде называется total look.
Вторая мировая война помешала стремительной карьере. Кристиан уходит в армию. Он возвращается в Париж в 1941 году и начинает работать в одном из модных домов.
И вот в 1946 году он открывает свой Дом моды.Это было послевоенное время.Люди устали от горя и лишений, а женщины мечтали опять выглядеть женственно. И Диор это почувствовал.
В 1947 году Кристиан Диор представляет свою первую коллекцию Corolle («Венценосная») . Именно эта коллекция ложится в основу стиля нью-лук.Был очерчен новый идеал-девушка цветок, нежная, хрупкая. Силуэт стал подчеркнуто женственным: высокая грудь , осиная талия , округлые бедра. Обязательными стали перчатки, шляпка, драгоценности, элегантные локоны, очень выразительный макияж.
В 1955 году Диор придумывает и вводит А-силуэт. Так же он предлагает женщинам носить готовые ансамбли (в тон), то что в современной моде называется total look.
Самый красивый аксессуар по мнению Диора- обычная черная пуговица с четырьмя дырочками.
Каждая коллекция Диора была событием. А имя Диора стало синонимом роскоши и хорошего вкуса.
Одежду Christian Dior можно увидеть в фильмах «Кровать с колонками» Тюаля, «Любовные письма» Клода Отан-Лара, «Молчание – золото» Рене Клера и многих других. В его платьях играли великие актрисы: Марлен Дитрих, Ава Гарднер и Оливия де Хевилленд. Однако, как признался Диор в своих мемуарах, это была скорее дань моде, нежели страсть.
(по материалам сайта «Энциклопедия моды» и журнала «История моды»)
Каждая коллекция Диора была событием. А имя Диора стало синонимом роскоши и хорошего вкуса.
Одежду Christian Dior можно увидеть в фильмах «Кровать с колонками» Тюаля, «Любовные письма» Клода Отан-Лара, «Молчание – золото» Рене Клера и многих других. В его платьях играли великие актрисы: Марлен Дитрих, Ава Гарднер и Оливия де Хевилленд. Однако, как признался Диор в своих мемуарах, это была скорее дань моде, нежели страсть.
(по материалам сайта «Энциклопедия моды» и журнала «История моды»)
